爱吃的人不少，注意到用什么油的却不多。也只有汪曾祺，这个“把口腹之欲与高雅文学拉得最近的人”（金庸曾这样评价），炒个青菜也认为“用猪油火爆，慎用酱油，起锅时一般不烹水或烹水极少，不盖锅或盖锅时间甚短。这样炒出来的青菜不失菜味，且不变色，视之犹如从园中初摘出来一样”。这种看法与袁枚在《随园食单》说过的话一致：“炒青菜须用荤油，炒荤菜当用素油。”
炒什么菜，放什么油，对于普通百姓来说，大约是买得起什么油就吃什么油，而不是想吃什么油就用什么油。况且，对于日渐成为高端消费品的茶油，越来越多的人是吃不起了。
茶油，在湖南的乡村却极常见。这一看似反常的现象，其实有其深远的地理逻辑。湖南深居内陆，地理位置偏南，广阔富饶的低地丘陵十分适合油茶树种的栽培。事实上，对于一直以来被常绿阔叶林覆盖的湖南来说，油茶这种低矮的小乔木，与柑橘属的小乔木一样，同样发源于此。
唐代贬居永州的柳宗元曾在门前移栽油茶，做冬季的观赏植物，呼为“海石榴”，看到硕大的红色茶花，自然让他想起长安的石榴来了。这些油茶树种也是冬季蜜蜂的蜜源植物，对于长江以南中华小蜜蜂的冬季存活又至关重要。
所以，众人皆知湖南人爱吃辣椒，却少有人注意到湖南人对茶油的消耗也是首位的。而无论从产量还是日用上看，茶油都有着比辣椒要更加久远的栽培、加工史，对于无辣不欢的湖南人而言，茶油成为了久被忽略的生活底色。 文/钱烨
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